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文章摘要： 在膠片時代，ISO是固定的，用多少度的卷就有多少的感光度，這事兒你想改都沒辦法改，可是到了數碼時代就完全不一樣了，感光度是完全可調的了。有人說感光度是膠片和數碼的最大區別，這點我是同意的。
1、不敢使用更高的ISO
在膠片時代，ISO是固定的，用多少度的卷就有多少的感光度，這事兒你想改都沒辦法改，可是到了數碼時代就完全不一樣了，感光度是完全可調的了。有人說感光度是膠片和數碼的最大區別，這點我是同意的。
現代數碼相機的黑科技已經很厲害了，尤其是大法的高感機，真的就是爲了弱光拍攝而存在。在數碼相機剛剛普及的那幾年，可能我們把ISO調到800就有很明顯的噪點，這點倒跟膠片很像，於是人們習慣用低感光度來拍攝以獲取更清晰的影象，可是現在的數碼相機在800/1600/3200的時候基本上都會表現良好，不太會出現干擾人們視覺感官的噪點了，甚至有些機器把ISO推到上萬都沒有問題。當然只要你不要像論壇老法師那樣把照片放大個幾百倍然後再對畫素去評頭論足，這就是吃飽了撐的挑刺兒玩兒。
高感的運用使得我們在弱光下可以使用高速快門，不必每天費盡心思去鍛鍊一雙鐵手。出去拍照的時候你大可使用自動ISO模式，自己設定光圈快門，讓相機系統來識別所需的ISO。
2、不敢使用高速快門
這一點其實和上一條大體是相同的，因為不敢使用高感光度，於是就不得不降低快門速度，可是對於安全快門來說，任何高於鏡頭焦段倒數的快門速度都有可能會造成畫面抖動，從而影響影象內容的清晰，除非你已經練就了一雙金剛不壞的鐵手。
可能你需要至少1/25s的快門才能固定住行人的腳步，想要固定住行駛中的自行車、汽車甚至其他高速運動的動物，就得需要更高的快門了。
一般在街頭拍攝中，我習慣在白天光線充足的情況下使用大於1/500s的快門，這樣我就可以在自己依然在行走的過程中去偷偷捕捉看到的畫面，而不用刻意停下來舉起相機再拍。
3、不使用曝光補償
雖說現代數碼相機的測光已經非常厲害了，但是依然比不上有經驗的攝影師的肉眼觀測，而在一些極端場景下，譬如說過亮或者過暗的環境下，相機並不能有效的曝光。可能對於相機的設定來說這是最佳的曝光，但是卻不是你想要得到的曝光，這時候你就需要用到曝光補償。
像是在有反光比較強的雪景或者將鏡頭對準明亮的天空的時候，這時候的光線可能會誘使相機做出需要降曝的判斷，使得白色區域變灰。如果在晚上拍攝，在黑暗的小巷中，相機同樣會讓那些黑暗的地方提升曝光，使黑色區域看起來像是較淺的灰色，而使得影象整體明亮太多。
這些對於相機的判斷是正確的，但是可能卻不是你想要的結果。
對很多初學者來說，他們往往都會不切實際的去追求大光圈，有了1.8，還想要1.4，有了1.4，就想要1.2。在追求虛化的道路上，他們是沒有止境的。他們簡單粗暴的認為製造虛化就會讓人像看起來很好看，但是卻忽略了大光圈帶來的景深有多淺。我每天看到的投稿內容有很多的都是那種人臉失焦的，很明顯就是攝影師全開了光圈，在裂像屏中卻不能正確的處理那毫釐之間的轉動。
其實大可不必這麼刻意的追求光圈，如果不是牛頭，最大光圈的畫質肯定不是最好的。只要處理好主體和背景之間的關係，哪怕f/4都能拍出美好的散景，還擴大了景深，減少了對焦失誤的可能性。
5、在使用三腳架的時候同時使用影象穩定
現在很多裝置和鏡頭都是防抖的，他們通過內建的影象穩定器的抖動來平衡現實中的手抖，從而達到防抖的目的。實際上三腳架的使用就已經極大程度的避免相機抖動了，如果這時候還開啟相機或者鏡頭內部的影象穩定器，穩定器的平衡抖動就會干擾本來已經靜止的相機，影響到影象，所以使用三腳架或者相機達到絕對靜止狀態的時候要關閉相機或者鏡頭內部的影象穩定。