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裙子製版必備的四點製圖要領與說明
規格設計
160/66A,即身高為160cm，凈腰圍為66cm，體型為A型。
基本裙型製圖主要控制部位及規格：
腰圍 腰圍=凈腰圍+2=68cm
臀圍 臀圍=凈臀圍+4=94cm
裙長 裙長=0.4號-6=58cm
基本裙型製圖步驟
前後裙片基礎線製圖
1、前中線：直線為前中線
2、上平線：與前中線垂直，是前後腰口線的基礎。
3、下平線：與前中線垂直，是裙下擺的基礎，上下平線的距離等於裙長減腰寬。
4、臀圍線：自上平線向下量臀高，即1/ 10身高+1cm，做平行與上平線?的直線~間距離為臀高。
5、前後臀圍大、在上平線的直線上量取1/2臀圍作平行於前中線的直線。
6、在直線上取~間前後臀圍的中點，並通過此點作平行於前中線的直線。
7、前腰圍：由前中線?起沿上平線量取1/4腰圍為前腰圍。
8、後腰圍：由後腰圍沿上平線量取1/4腰圍為後腰圍。
前後裙片輪廓線製圖
依次畫順前腰口省、前腰縫線、前側縫弧線、後縫線、後要口省、後腰側縫弧線、後側縫縫線。
1、前腰口省
確定省量，在上平線上取前後片臀腰差數的2/3為前腰收省量。確定省位，由前中線與上平線交點起沿上平線量取前腰圍加省量確定前後腰口側縫位置，取前腰口大的兩個三等分點，作垂直於腰口的直線，作為省中線，長約9cm，然後連接省大點與省中線下端為前腰省。
2、前腰縫線
由前片腰口側縫處向上起翹0.7cm定點，省中線的上斷定點，前中線與上平線的相交處定點，用光滑弧線把以上三點連接起來，腰縫線也側縫線相交處為直角。
3、前側縫弧線
用光滑弧線連接前腰口側縫起翹點和臀圍點，然後順勢連接底邊線上側縫點，在臀圍線以下呈直線，側縫線與腰口線相交處為直角。
4、後縫線
上平線向下撇進1cm定點，將此點作為後中線新的腰口起點。
5、後腰口線
確定省量、省位的方法與前片相同。靠近後中的省長比前腰口省長大1cm。
6、後腰縫弧線
由後腰口側縫處向上起翹0.7cm定點，省中線的上斷定點，前中線與上平線的相交處定點，用光滑弧線把以上三點連接起來，腰縫線與側縫線、後中線相交處為直角。
7、後側縫弧線
用光滑弧線連接後腰圍起翹點和後臀圍點，然後順勢連接底邊線上側縫點，在臀圍線以下呈直線，後側縫弧線與後腰口縫線相交處為直角。
製圖要領與說明
1、裙子的收省原理
裙子腰部收省是由於臀腰的差量引起的。裙裝結構設計的關鍵就是臀腰差的處理，省量的大小是由臀腰差決定的，其次，我們通過分析人體的臀腰部形態，發現標準人體的臀突大於腹突。所以前後的收省量大小也不一樣。標準人體的臀突圍低於腹突圍，所以前後的省長也不一樣。
2、裙長、臀圍、擺圍的關係
在裙長和臀圍一定的情況下，裙擺圍越小，腰省越大，反之，越小。
眾所周知，單從裙子的輪廓形狀而言，裙款的變化主要反映在裙擺圍的大小上，相比之下，裙臀圍的變化較小，裙腰圍幾乎無變化，一般情況下，擺圍大於腰圍時腰省比較小，甚至無腰省，這樣的裙子形狀，人們稱它為圓台行(俗稱喇叭裙)。擺圍小於臀圍時腰省往往比較大，這樣的裙子形狀，人們稱為倒圓台行(俗稱旗袍式)，擺圍等於臀圍的裙子形狀為圓柱形(俗稱直筒式)，它的腰省介於兩者之間，現分析如下。
從圖中我們不難看出無論裙擺圍怎樣變化，裙側縫始終與臀圍鄰近的部位相切。當裙擺圍達到足夠大時，腰部可以不收省，隨著裙擺圍逐漸變小，裙側線與人體腰圍之間的距離也逐漸拉開，還說明裙擺圍逐漸變小時，裙腰所收的腰省逐漸變大，當裙擺圍 最小時，裙側線與人體腰圍之間的距離將變得最大，從而腰省也收的最大，由此可見，在一定的條件下，腰省的大小是與裙擺圍有關的。
3、為什麼裙子的後腰縫線要低落1cm左右?
一般情況下，裙子的後中央腰縫線要比前面低落1cm左右，尤其是對與裙擺偏小、臀部貼身的一類裙子更應如此，否則，裙子穿在後面將出現裙擺前高後低、裙身湧向前面的現象，如此時的前中央開衩，則將產生前叉「攪蓋」的弊病，而後中央開衩。則將產生後叉「豁開」的弊病，這將嚴重影響裙子的穿著效果，這些弊病的產生與女性體腰際部位前後的差異有關。
我們知道東方女性與西方女性相比，臀部略有下垂，致使後腰至臀部之間的斜坡顯得偏長而有平坦，並在上部處略有凹進，腹部有明顯的隆起現象，從側面觀察，腰際至臀底部呈S形。如果裙腰扣上後能處於絕對的水平狀態，那麼此時的裙子就不會產生上述的一系列弊病，但實際情況下的裙腰很難處於水平狀態，或多或少會出現前高後低的情況，如圖所示，這是因為，腹部的隆起使得前裙腰向斜上方移升，後腰下部的平坦，使得後裙腰下沉。於是，一升一沉使得整個裙腰處於前高後低的非水品狀態，從而導致裙擺的前後高低。如此時使後腰縫在後中央吃低落1cm左右，就能使裙擺恢復到平衡狀態。
4、側縫處裙腰縫需要起翹
起翹是由側縫上端的劈勢所引起的。側縫的劈勢使得前後裙身拼接後，在腰縫處產生了凹角。劈勢越大，凹角就越大，而這起翹的作用就在於將這凹角得到填補。
